Рукоятка для фоторужья как сделать. Об истории создания фотокамер, стандартах и самодельных фотоаппаратах. Как пользоваться фотокамерой и объективом во время фотоохоты
Всем привет!Дошли руки - решил написать статью о фотоснайпере.
Небольшая предыстория: После покупки фотоаппарата загорелся обзавестись прикольным девайсом . Везде искал и очень долго ждал хоть чуть-чуть человеческое предложение в интернете. В итоге все получилось супер, привезли из Новгорода в лучшем виде, такое ощущение, что комплект ждал меня 18 лет!
После первых моментов щенячьей радости и расстрела холостыми патронами (на пленочной камере без пленки) всего, что попадется в объектив, надо было думать, как добиться желаемого результата.
Первую проблему - поставить на фотокомплект цифровую камеру легко решаем: через переходник прикручиваем объектив и ставим на спусковой механизм.Чтобы объектив закрутился на цифре ровно, а не боком, надо расслабить три винтика (на картинке показан один из них), поставить объектив в нужное положение и зафиксировать винты.
Все идеально, кроме одного момента, который рушит все - камера не реагирует на спусковой крючок!
Стоит задача: не потерять весь кайф от "стрельбы из ружья", заставив затвор реагировать на курок. Гугл особой пищи для размышления не дал. Вообще можно заметить, если гуглить что-то связанное с фотоснайпером, то кроме старья ничего не выдает - куча пустой болтовни на форумах и старых объявлений вплоть до 2001 года! Что-то похожее на правду было:
. Но способ слишком сложен для обычных смертных, да и по многим параметрам он хуже варианта, который я опишу ниже.Итак, нам понадобится: провод, миниатюрная кнопка (любая, я выбрал вот
эту ), разъем (у меня Pentax k10d и мне понадобился 2.5 jack ), кембрики и резинка на провода (это не обязательно), двухсторонний скотч.Первое, что надо сделать - подготовить спусковой механизм. Для начала мы его откроем, далее откручиваем "штуку", на которой крепится пленочная камера и палочку, которая в нее входит для срабатывания затвора.
Хочу сказать, что я не радиолюбитель и вообще в этом мало чего понимаю, поэтому объясню как смогу. Собственно нужно припаять кнопку и разъем к проводу (предварительно надев на него резинку и кембрики). Какой сигнал там куда идет, я понятия не имею, надо припаять так, чтоб при нажатии кнопки срабатывал затвор (так как у кнопки только две позиции вкл и выкл, и припаивыем мы только два провода к ней, у фотоаппарата пропадает ход "полунажатия" фокусировки, так что проверяйте в режиме М).
Спросите любого охотника, что для него самое интересное в охоте? Сам процесс? Охотничий трофей? Выделка шкуры (подробнее о том, как выделывать шкуры убитых животных методом «трубка» вы можете прочитать )? Большинство охотников ответят, что конечный результат для них важен, но сам процесс охоты их привлекает не менее. А, теперь представьте, что охотиться вы будете с… фоторужьём? Именно о последнем мы хотим вам рассказать в нашей новой публикации…
Охота с фоторужьём
Охота с фоторужьём, которое оборудовано длиннофокусной оптикой – хоть и трудное, но достаточно увлекательное занятие. Такая охота не знает ограничений или запрета. Таким образом, охотник в течение круглого года, имеет возможность следить за жизнью зверей и птиц, и фиксировать моменты из их жизни на информационные носители. Такие трофеи фотоохоты могут храниться годами, и представлять большую ценность.
В советские времена фотоохота осуществлялась с помощью длиннофокусных объективов Таир-3, МТО-500 и МТО-1000, однако, использование таких объективов предполагало также использование специального приспособления – креплений объективов.
В своё время специалисты имели возможность осмотреть и опробовать ряд моделей фоторужий разных конструкций, и мы хотим вам сегодня предложить ознакомиться с их чертежами. Кто знает, возможно, вы сможете отыскать на чердаке такое фоторужьё и воспользуетесь им, для того, чтобы сэкономить средства на приобретение современного фотографирующего оборудования.
Ниже приведённые варианты устройств имеют преимущество при съемке фотокамерой Зенит, а некоторые – преимущества при съемке фотоаппаратом Старт. В одном слуаче конструкции объективов крепятся к прикладу, а камера находится в свободно-подвешенном состоянии, в другом же случае можно наблюдать одновременное крепление и объектива и камеры. К сожалению, не у всех этих фоторужей есть возможность осуществления быстрого и удобного перехода со съемки горизонтальных кадров на съемку в вертикальном режиме — это вам не современная техника. Некоторые также обладают недостатком отсутствия возможности быстрой наводки на резкость движущихся объектов съемки таким образом, чтобы последние могли быть постоянно в фокусе, и затвор срабатывал в нужный для вас момент.
Наличие таких недостатков в своё время подтолкнуло ряд любителей фотографов и профессионалов начать работу над усовершенствованием конструкций фоторужей и подтолкнуло создать свои варианты такого ружья. Правда, подобные достижения так и остались малоизвестными, а заводы по выпуску длиннофокусной оптики ими не заинтересовались. Но, мы предлагаем вам всё-таки рассмотреть их открытия, а также, устройство и правила использования фоторужья во время охоты…
Правила использования фоторужья на фотоохоте
Так,
если вы хотите осуществлять фотосъемку с длиннофокусной оптикой, вам полезно будет знать, что из старых моделей для этих целей пригодны только зеркальные камеры, такие как Зенит, Кристалл и Старт, а также другие, оборудованные курковым взводом. При этом, каких либо дополнительных действий по юстировке они не требуют.
Чем длиннее фокусное расстояние объектива, который используется для съемки, тем труднее снимать без упора. Также, стоит запомнить, что использовать штатив во время съемки животных и птиц – не удобно и невозможно.
Наличие бленда для длиннофокусной оптики – обязательное условие. При этом, для того, чтобы добиться устойчивого положения камеры во время съемки движущихся объектов и ходовой съемки используются фотокамеры с прикладом, которые называются фоторужьями.
Как пользоваться фотокамерой и объективом во время фотоохоты
Для того, чтобы вы могли подготовить фотокамеру к проведению съемки вам необходимо отвернуть стандартный объектив и на его место вернуть один из длиннофокусных объективов – Таир-3, МТО-500, МТО-1000.
Для того, чтобы вывернуть длиннофокусный объектив у фотоаппарата Старт, стоит воспользоваться специальным переходным кольцом.
У фоторужей, изображенных на рисунках 1,2,3,5,6 крепление фотокамеры с объективом к прикладу осуществляется с помощью специального отверстия с резьбой, которое находится на объективе, и специального «барашка», который постоянно прикреплен к ложе фоторужья. Такое крепление фотоаппарата к прикладу позволяет добиться хорошей балансировки установки и предоставляет возможность свободного доступа к фотокамере. В этом случае фотоаппарат находится в свободно-подвешенном состоянии. Для некоторых конструкций (в частности, для фотокамер Зенит) спусковой тросик стоит удлинить, путем составления 2-х стандартных тросиков, которые вы скрепите между собою с помощью переходной муфточки – смотрите фото 2. Лучшим тросиком, который крепится к передней части рукоятки фоторужья, будет конечно же стандартный тросик от фотоаппарата Старт. У фоторужья, которое изображено на фото 4, крепление фотокамеры с объективом осуществляется в 2-х точках, то есть крепится и камера, и объектив. Но, при таком креплении возможность замены камеры отсутствует.
Для проведения съемки фоторужьём затылок приклада стоит крепко упереть в плечо, а левой рукой обхватить объектив и произвести наводку на резкость. Скорость затвора устанавливается в зависимости от обстоятельств съемки и объектива, а диафрагма – от необходимой глубины резкости и условий освещения. Однако, стоит помнить, что работа с длиннофокусным объективом при съемке потребует установки дополнительных высоких скоростей затвора.
Отличительной чертой длиннофокусной оптики является то, что глубина резкости этих объективов незначительна и потому наводку на резкость нужно проводить более внимательно, а установку диафрагмы (если это позволяет освещение) стоит проводить таким образом, чтобы максимально увеличить глубину резкости. Для съемки движущихся объектов и ходовой съемки объектив необходимо устанавливать по шкале из расчёта удаления объекта съемки приблизительно на 30-40 метров и соответственно заранее диафрагмировать. Это даст возможность фотоохотнику при неожиданном появлении объекта съёмки быстрее сделать снимок. Съемка может производиться с проводкой за движущимся объектом с необходимой скорости затвора.
Одним из достаточно интересных приспособлений – оно изображено на рисунке 2, является изготовленный своими силами из алюминия или дюраля специальный легкий тубус с вмонтированным в него объективом И-51 с большой светосилой и фокусным расстоянием и светосилой в 1 к 4,5 или объективом И-13 с ещё большим фокусным расстоянием и такой же светосилой. Эти объективы используются для павильонных камер размером кадра в 18 на 24 сантиметра и больше. Они хорошо подходят для малоформатных зеркальных камер типа Зенита, Старт, Кристалл и могут даже заменить набор объективов Ю-8, Ю-9, Ю-135 и Таир-3. Их разрешающая способность ничуть не уступает указанным сменным объективам и даёт возможность проводить съемку с расстояния от 0,5 метров и дальше. Другими словами,
вы можете сфотографировать во весь кадр 24 на 36 миллиметров сидящую на цветке бабочку и также хорошо зафиксировать птицу или зверя и сделать хороший снимок, независимо от расстояния, на котором проводится съемка.
Но, необходимо отметить, что у фотокамеры типа Старт, помимо наводки по матовому стеклу, есть и клиновая наводка, которая при фотографировании птиц и животных, находящихся в движении, немного мешает. Мы бы рекомендовали вам избавиться от неё.
Есть у меня AI Nikkor 400mm F/3.5. Отличная линза в плане оптики, крепкий, как танк, но съемка им с рук - это нечто! Весит он под три килограмма и почти весь этот вес приходится на передний блок линз. Держать его, в принципе, не проблема, а вот еще и наводить на резкость, вращая кольцо фокусировки, задача не из легких.
Нужно было как-то хоть немного разгрузить кисть левой руки. Варианты, конечно есть, но их не много - хороший штатив и монопод. Они дают отличную опору для съемки всего, что происходит на уровне глаз фотографа и в небольших пределах выше и ниже. Если же объект перемещается в широком диапазоне высот в вертикальной плоскости, то монопод только помеха, (один раз пришлось просто отстегнуть его бросить в грязь рядом, чтобы не упустить хороший кадр) а штатив может спасти, если только он достаточно высокий и оснащен головкой с карданным подвесом типа Wimberley. Хорошее решение, но имеет два существенных недостатка - неподъемный вес и габариты и такую же цену. Теоретически, есть еще один вариант - как у Шарика из Простоквашино, то есть фоторужье, или если точнее - плечевой упор для объектива с камерой, но... как оказалось, такие штуки сейчас практически не выпускаются. Из фабричного - только цельнопластиковый Bushhawk
c довольно футуристическим внешним видом и сомнительной эргономикой и SharpShooter, основой своей очень напоминающий регулируемый ружейный приклад Tapco T-6 (впрочем, это он и есть).
Еще есть всякие "лимитед эдишены" ручной работы и кое-какой древний сток, например, для лейковских телитов и легкие плечевые упоры, например от Манфротто.
Но эти варианты всерьез не рассматривались в виду их сомнительной доступности или непригодности для тяжелой оптики. Долго смотрел на "Фотоснайпер", который сейчас можно купить совсем не дорого и выкинув штатный унылый Таир с Зенитом, попробовать присобачить туда свою систему, но прикинув разницу в габаритах, счел, что баланс в итоге будет неудовлетворительным плюс неизвестны трудозатраты на доработку, которые могли оказаться неоправданно высокими.
В конце концов решил попробовать сделать станок сам, конкретно под свой комплект. То есть, сформулировав себе следующее техническое задание: удобство и привычность хвата, такое же как у стрелкового оружия, как можно более низкий центр тяжести, привычное управление затвором, т.е. кнопка под указательный палец правой руки, фиксация объектива с фотоаппаратом минимум в двух точках, чтобы ликвидировать возможность непреднамеренного поворота объектива на винте штативной площадки (судя по фотографиям Bushawk"а с импортных форумов, с примотанными к нему резиновым жгутом объективами, такая опция там штатно не предусмотрена), возможность ручной наводки резкости левой рукой, ну и по возможности минимальные размеры и вес при хорошей прочности.
Рейд по окрестным магазинам принес плоды в виде комплекта пластика (приклад и цевье) на "Тигра" и дюралюминовый кронштейн для выноса вспышки от неизвестного китайского производителя, впрочем сделанный очень качественно.
Сделано было все за пару дней (ночей), причем львиная доля этого времени была потрачена на размышления "как скрестить ужа и ежа максимально эффективно", так как четкого представления о конечном виде изделия к моменту начала изготовления я еще не имел. но в конце концов что-то начало вырисовываться. Кронштейн был разобран и распилен, с приклада спилены кое-какие мешающие или не нужные выступы и, далее все было насухо примеряно, подогнано и собрано на винтах с самоконтрящимися гайками. В качестве спусковой кнопки послужил китайский ПДУ "Pixel", кстати тоже очень качественно исполненный. Закреплен он таким образом, чтобы на кнопку ложилась первая фаланга указательного пальца - это привычно и комфортно, никаких новых ощущений по сравнению со штатной кнопкой фотоаппарата. Определенные трудности возникли с креплением штативной лапы объектива. В идеале хотелось бы что-нибудь вроде скользящего адаптера Manfrotto 357, но пока пришлось ограничиться стандартной площадкой Manfrotto 323. Я непременно хотел посадить ее на штатную дюймовую резьбу 3/8, чтобы не делать лишних "дырок", но найти дюймовый крепеж в Хабаровске оказалось совершенно фантастической затеей. Выручили "коробейники" с Центрального рынка, у которых я и выудил поржавевшую, но вполне рабочую, плашку на 3/8 за смешные деньги. С ее помощью был "перерезан" болт М10, который отлично вкрутился в штатное гнездо площадки. Для дополнительной фиксации фотоаппарата предусмотрен болт от зенитовского чехла. Его крепление выполнено скользящим и в некоторой степени подвижным в вертикальной плоскости, чтобы исключить изгибающие напряжения в связке "фотоаппарат-объектив". Из еще не сделанного - хочу спрятать провод дистанционки в полую конструкцию приклада и прикупить резиновый затыльник на него, так как штатный металлический довольно-таки скользкий.
В итоге получился не хлипкий станок весом 900 грамм, который почти полностью помещается в заднем кармане Мини-Треккера. Легко удерживается одной правой рукой. При фотосъемке левая ладонь становится на передний упор, создавая дополнительную поддержку, а большой и указательный палец остаются свободными, позволяя легко вращать кольцо фокусировки. В общем, с поставленной задачей я справился и результатом доволен. По результатам пробных стрельб, было бы неплохо еще обзавестись удлинненным увеличивающим наглазником на окуляр, а так все очень даже неплохо.
Еще 20 лет назад реальной альтернативы серебру в фотографическом процессе не было, и вовсю строились мрачные прогнозы о том, что все запасы серебра скоро окажутся на экспонированной фотобумаге и фотопленке. И для новых фотоснимков его уже не хватит. Расцвет цветной фотографии и массовых централизованных фотолабораторий слегка снизил остроту проблемы, поскольку в окончательном отпечатке серебра уже не остается, а все серебро может быть собрано и снова пущено для производства новых фотоматериалов. Сейчас монополия серебра основательно подорвана. Электронные пленки – матрицы – по количеству регистрируемых деталей на единицу площади практически не уступают массовым пленкам (400 чувствительных элементов на один мм). Да и до теоретического предела, связанного с длиной волны, осталось совсем немного. Поэтому существенного повышения числа деталей на единицу площади ожидать не приходится. Таким образом, вопрос с электронной пленкой можно считать фактически решенным - революция, о которой мечтали последние 100 лет, свершилась, серебру есть замена. Производство матриц, конечно, существенно сложнее, чем изготовление серебросодержащих фотоматериалов, поскольку последние при некотором желании можно сделать и в домашних условиях. Однако последние 100 лет считанные фотографы занимались сами изготовлением фотоматериалов, на которые они снимали, и можно считать, что есть некий стандартный регистрирующий материал, который повсеместно доступен. И можно сконцентрироваться на конструировании аппаратов, которые его используют. В истории фотографии различных конструкций, которые использовались для съемки, было существенно больше, чем типов фотоматериалов. Удачные аппараты делались как огромными фирмами, так и кустарями-одиночками, учитывая, что собственно камера имеет существенно более длинную историю, чем серебряная фотография, и берет свое начало от камеры-обскуры. Первая камера-обскура с линзой, вероятно, была сделана Джилорамо Кардано в 16 веке. Разработчикам цифровых камер стоит повнимательнее всмотреться в этапы многовекового пути. Многие удачные решения, возможно, уже встречались, и потом были отвергнуты не в силу своей несостоятельности, а по субъективным причинам, связанным, например, с модой на компактные камеры, а также с тем, что качество снимков зачастую превосходило потребности и не было определяющим критерием при выборе камеры. На мой взгляд, сейчас сложилось очень много мифов о том, какие решения при конструировании аппаратов являются правильными, а какие – нет. Складывается впечатление, что многие современные конструкторы пытаются изобрести велосипед, тогда, когда можно использовать инженерное решение 10-летней или даже 100-летней давности. Зачастую предлагаются новые стандарты, в то время, когда существующие еще прекрасно работают и отнюдь себя не исчерпали. Отмечу также, что, с моей точки зрения, ситуация усугубляется извращенной системой регистрации авторства. Сегодняшняя патентная система зачастую не фиксирует для истории имена авторов изобретения, не способствует их быстрейшему внедрению, отвлекает значительные людские ресурсы на обход заявленных формул изобретения. Сегодня получается, что 1 инженер кормит 2 патентоведов и 4 юристов, причем, в отличие от авторов, правообладатели часто заинтересованы в создании препятствий производству. Мечтой большинства авторов всегда было увидеть воплощенной в жизнь свою идею, сегодня же велика вероятность, что изобретение будет положено под сукно, а другим конструкторам, независимо пришедшим к тем же результатам, будут созданы непреодолимые препятствия в реализации их идей. Большие заработки тем, кто придумывает новые устройства, реально тоже не светят. Сверхприбыли получают правообладатели. Вообще история регистрации изобретений блещет такими вопиющими примерами, которые может заметить, наверное, и слепой. Как один из характерных примеров, можно рассматривать официальную историю радио. Возьмем заведомо нейтральный источник – французскую энциклопедию Larоusse: "Хронологическая таблица Наука и технология, раздел Технология. 1893 год. Радиоантенна, Попов (Россия). 1896, радиосвязь, Маркони (Италия)" - т.е. телега впереди лошади.
Конструкция аппаратов
В этой главе я попытаюсь опровергнуть некоторые устойчивые стереотипы современной фотографии, а также рассказать об известных технических решениях, которые, на мой взгляд, могут найти применение в цифровой фотографии. Фотоаппарат с самого начала был неким блочным конструктором, и каждый мог собрать то, что ему больше подходило, поэтому и вопрос о стандартизации, взаимозаменяемости деталей всегда стоял очень остро. В аппарате условно можно выделить следующие основные блоки. Светочувствительный материал. Объектив. Система взаимного перемещения объектива и светочувствительного материала, т.е. система фокусировки. Затвор, обеспечивающий заданное время экспозиции.
Последней каплей, сподвигнувшей меня на создание собственной камеры, было анонсирование стандарта Four Thirds . В этом стандарте четко определен размер кадра, но на момент написания статьи мне не удалось найти в сети Internet ни размера базового отрезка, ни чертежей байонета. Любой стандарт подразумевает, что существует документация, по которой можно создать совместимые устройства. Для крепления объективов в аппаратуре, совместимой со стандартом 4/3, я такой документации не нашел. На мой взгляд, в этом стандарте объединены две независимые вещи. Крепление объектива не обязательно связано с полем изображения и с размером кадра.
Светочувствительный материал
Есть еще одна проблема которая возникает при использовании матрицы большой площади с объективами, имеющими короткий задний фокус. Это существенные углы падения лучей на край кадра. Перед большинством матриц расположен фильтр, отрезающий ультрафиолетовую и инфракрасную область спектра. Этот фильтр представляет собой плоскопараллельную стеклянную пластину толщиной в несколько миллиметров и способен существенно сместить и отразить значительную часть краевых лучей. Возможно, в этих камерах стоит отказаться от фильтра перед матрицей и, как в первых камерах Kodak DCS, использовать фильтр перед объективом. Однако его площадь должна быть существенно больше и соответственно его стоимость может оказатся ощутимой.
Крепления объективов
Когда проектируется любое устройство, всегда рассматривается вопрос, как оно будет взаимодействовать с ранее созданными. Примерно сто лет назад было предложено любопытное устройство наподобие ирисовой диафрагмы, которое позволяло крепить объектив с любой резьбой. Тогда же вовсю использовалась идея с одним большим отверстием и массой понижающих переходных колец.
Рисунок из книги " Карманный справочник по фотографии," Э. Фогель, 1928 г.
На мой взгляд, нет смысла изобретать велосипед, когда можно использовать уже имеющиеся стандарты. Хорошо известны и не закрыты никакими патентами резьбовые стандарты М39 с базовым отрезком 28,8 мм, М42 с базовым отрезком 45,5 мм (ГОСТ 10332-72) , байонетные соединения К (ГОСТ 24692) и с недавнего времени М (срок действия патента на него закончился). Чем короче базовый отрезок, тем большее количество объективов через соответствующие переходники может быть установлено на камеру. Переходник резьба - резьба очень прост в изготовлении (для изготовления требуется только токарный станок), переходник резьба - байонет проще, чем байонет - байонет, поэтому предлагаю вернуться к стандарту М39. Объективы от кинокамер с меньшим базовым отрезком тоже, скорее всего, удастся установить через переходник в форме стакана, ведь диаметр оправы этих объективов обычно меньше 30 мм.
Конечно, штыковое соединение (байонет) позволяет подсоединить объектив быстрее, но, во-первых, предполагается, что большинство объективов будут крепиться через переходники, и я надеюсь, что за давностью времен с М39 меньше шансов утонуть в тяжбах, типа истории с переходником К - М42 (подробнее см. и ). Мораль проста: если вы хотите, чтобы ваше устройство с большой вероятностью легло на полку архива, патентуйте; денег это вам в 99 случаях из 100 не прибавит, зато образ собаки на сене будет ярко сиять в умах всех тех, кто создаст аналогичное устройство самостоятельно. Изобретение - не золотая жила, увы, и то, что вы первый пришли к финишу, не означает, что остальным запрещается его достигнуть. Вы хотите медаль и имя на доске почета - пожалуйста, публикуйте, современная патентная система имен изобретателей не помнит, только название фирмы над окошком, где выдают зарплату. Потребителя, тоже нет смысла ограничивать, договор продажи - это не договор аренды, и если я купил микроскоп для забивания гвоздей, то это мое право, и мое право его переделать, чтобы не попадать при этом по пальцам. На эту тему у нас в новостях недавно было сообщение об одном любопытном судебном процессе в Италии.
Современные объективы сопрягаются с камерой не только механически, но и электрически. Контакты для передачи информации можно сделать на камере в виде гнезд для штекеров, их, пожалуй, запатентовать не проще, чем колесо, хотя, чем черт не шутит, поэтому спешу опубликовать идею. Сигналы на контактах 0 и 1 (с достаточным током нагрузки, чтобы при желании их можно было использовать и для аналогового управления); контакты: перемещение объектива вперед, перемещение объектива назад, открыть затвор, закрыть затвор (здесь есть избыточность, но при необходимости можно использовать только один контакт), синхронизация вспышки, закрытие диафрагмы, значение диафрагмы - 4 контакта (16 значений должно хватить, но можно заложить и 5й контакт), изменение фокусного расстояния - 2 контакта, контакты для передачи информации обратно от объектива к камере: фокусное расстояние, дистанция (вероятно, для этого стоит использовать 3х-проводной последовательный порт). Т.е. в простейшем случае, если мы используем объективы с прыгающей диафрагмой, то мы устанавливаем диафрагму на объективе, вносим поправку в экспозицию, соответствующую ступеням закрытия диафрагмы. Фокусировка и замер экспозиции происходит при полностью открытом объективе, при нажатии на спуск подается сигнал на переходное кольцо, сердечник втягивается в соленоид и толкает шток привода диафрагмы объектива (в качестве пояснения см. блок-схему в конце статьи).
Фокусировка
Исторически фокусировка может осуществляться, как перемещением объектива, так и перемещением фоточувствительной пластинки. Последний вариант первоначально в основном и использовался. Перемещение объектива конструктивно оказалось более простым и при переходе на пленку стало основным. Но неверно думать, что в пленочных аппаратах не было конструкции с перемещением для фокусировки пленки, а не объектива. Они были.
Фокусировка состоит не только из перемещения, но и из перекоса объектива относительно чувствительного материала. Первые камеры это повсеместно использовали. В последующем от этого практически отказались. В частности, из-за того, что визуальная наводка по матовому стеклу не обеспечивала оперативности, а дальномерные камеры позволяли сфокусироваться только на одной точке. Во многих случаях лучшую фокусировку обеспечивает точная шкала дистанций на оправе хорошо отъюстированного объектива, а самым точным способом измерения расстояния до объекта является рулетка. Преимуществом зеркальных камер было то, что при точной юстировке фильмового канала и матового стекла можно было не задумываться о точности изготовления базового отрезка конкретного объектива. Если изображение резко на матовом стекле, то оно будет резким и на пленке. Однако, зеркальные цифровые камеры, на мой взгляд, конструктивно нелогичны. Нет смысла фокусироваться по дополнительному матовому стеклу, когда мы имеем возможность фокусироваться по изображению на ЖК экране. Сегодняшнее качество ЖК экранов вполне сопоставимо с крупнозернистым матовым стеклом, и сегодняшняя техника позволяет создать ЖК экраны, не уступающие по характеристикам лучшим матовым экранам.
Потом появился автофокус. Обычно он реализовывался отдельным мотором в каждом объективе или реже мотором камеры, перемещавшим объектив, как в камерах Pentax. Самой интересной автофокусной камерой, позволявшей работать с обычными объективами, был и остается (1996 г?). в котором перемещается фактически вся начинка камеры относительно объектива. Ниже приведена схема из рекламного буклета.
Что и как было сделано
Чтобы не быть голословным, рассмотрим изготовление модульной цифровой камеры на коленке в домашних условиях. Сразу предупреждаю, что если у вас вызывает проблему разборка работоспособной камеры и сборка ее с сохранением дееспособности, то успех мероприятия по переделке весьма проблематичен. Не боги горшки обжигают, и разборку камер может освоить каждый, но число испорченных камер в процессе обучения зависит от конкретного индивида . Я специально не останавливаюсь на конкретных винтах, на которых держится корпус, считая эту задачу необходимым "тестом на вшивость". Замечу только, что при разборке данной модели без паяльника не обойтись. Некоторые провода слишком короткие. Да и кроме винтов, корпус удерживается и защелками, к которым надо приложить определенное усилие:-(
За основу была взята камера Casio QV 3000 . Как выглядит эта камера в разобранном, виде можно посмотреть . Узел, объединяющий объектив, матрицу и видоискатель, выглядит так:
Canon - слева, Casio - справа. Для наглядности при верстке изображение увеличено в 2 раза.
Буквой D обозначен диаметр круга нерезкости в пикселях. Внутри этого круга различить соседние штрихи не удается. Они либо отсутствуют, либо сильно искажены муаром.
Дано: фокусное расстояние объектива 58 мм. Мира содержит 90 черных радиальных штрихов.
| Размер матрицы | 7,20 x 5,35 мм |
23,4 х 15,6 мм |
| Размер кадра | 2088 x 1550 пикселей |
3008 х 2000 пикселей |
| Размер чувствительного элемента | ||
| Диафрагма | ||
| Линейный предел разрешения в мкм (Подробнее о вычислении см.) |
||
| Разрешение линий на пиксель (черная + белая линии = 2 линии) |
||
| Разрешение пар штрихов на мм | ||
| Диафрагма | ||
| Диаметр круга нерезкости в пикселях | ||
| Разрешение линий на пиксель | ||
| Диаметр круга нерезкости в мм | ||
| Разрешение пар штрихов на мм | ||
| Диафрагма | ||
| Линейный предел разрешения в мкм | ||
| Диаметр круга нерезкости в пикселях | ||
| Разрешение линий на пиксель | ||
| Диаметр круга нерезкости в мм | ||
| Разрешение пар штрихов на мм | ||
Поскольку при диафрагме F/8 разрешение в линиях на пиксель совпадает для пикселей разного размера, то в этом случае разрешение объектива превосходит возможности обеих матриц. При F/16 и F/2 разрешение для ICX 252 определяется объективом, а для системы Canon -Гелиос влияние объектива заметно, но незначительно.
Посмотрим подробнее на зависимость разрешения системы Гелиос 44 - ICX 252:
Максимальный контраст и разрешение в районе F/8-F/11; при диафрагме F/2 откровенно заметны аберрации, при F/16 падение контраста и разрешения.
Что получилось?
Сменные объективы – это не только возможность поставить разные объективы. Это также возможность сильно выдвинуть объектив при макросъемке; наклонить объектив, что позволит получить резкое изображение плоскости, не перпендикулярной оптической оси; сдвинуть объектив, что позволит исправить перспективные искажения; наконец, вместо объектива подсоединить камеру к микроскопу. Маленькая, по сравнению с 35 мм кадром, матрица позволяет нам осуществить сдвиг и наклон объектива без существенной потери качества.
В первую очередь, получившаяся камера предназначена для специальных видов съемки. С объективом можно получить четкое изображение Луны размером в весь 3Мп кадр. А если использовать еще и телеконвертер ТК-2, то весь кадр будет занимать уже только часть поверхности Луны.
Изображение максимального размера можно увидеть, щелкнув по миниатюре мышью.
Для сравнения была проведена съемка всеми объективами с одной точки. Далее, для каждого объектива приведены миниатюра и фрагмент кадра.
|
|
С объективом Pentacon 135 получается роскошное фоторужье, при этом для удобства работы рекомендуется использовать шахту с лупой перед ЖК экраном и монопод, упирающийся в пояс фотографа (подробнее см. ). В пересчете на 35 мм камеру мы имеем фокусное расстояние, примерно равное 650 мм. И замечу, что фокусироваться по ЖК экрану в этом случае отнюдь не сложнее, чем в зеркальной камере с эквивалентным по углу зрения объективом.
|
|
Юпитер-3, фокусное расстояние 50 мм.
|
|
В силу выдающейся светосилы - 1:1,5 захотелось попробовать его в качестве портретника при полностью открытой диафрагме, и вот что получилось:
Поскольку Юпитер-3 - единственный объектив с резьбой М39, приведу еще одну пейзажную фотографию. здесь .
Если же объектив наклонять, то придется внимательно всматриваться в ЖК экран.
Зато появляется возможность получить резкое изображение клавиатуры компьютера, например, в таком необычном ракурсе:
Или показать в деталях элементы оправы брошки, которые при съемке в лоб были бы закрыты камнями.
На снимке хорошо видно, что плоскость фона не перпендикулярна оптической оси, однако на всем протяжении находится в фокусе.
С микроскопом система показала прекрасные результаты, не уступающие по увеличению цифровым зеркальным камерам. Фокусировка же по изображению на экране монитора оказалась существенно удобнее, чем по матовому стеклу.
|
|
Миниатюра |
|
|
|
Фрагмент. Расстояние между штрихами 10 мкм. |
Фрагмент нити цианобактерии Anabaena sp.
Является ли получившаяся камера новой камерой или это всего лишь модернизация имеющейся? Вопрос спорный. Если проводить аналогию с разницей между ФЭДом и Зенитом, то элементов конструкции, подвергшихся изменению, здесь даже больше. И можно говорить, что на базе существующего аппарата создана новая камера.
Что хотелось сделать
Если есть коробочный процессор для вашего компьютера, то хотелось бы иметь и коробочную матрицу и материнскую плату для фотоаппарата. Все остальное по желанию. Сегодняшние аппараты часто имеют 3х-проводной последовательный порт, можно подключить компьютер и управлять камерой через него, можно подключить пульт дистанционного управления и держать его на проводе или встроить в корпус вашей камеры; для вывода изображения есть ТВ выход, для передачи данных и связи с компьютером - USВ. Для продвинутых конструкций можно предусмотреть подключение картовода и ЖК дисплея, хотя для многих задач это лишнее.
И ТВ выход, и последовательный порт - это в значительной степени дань прошлому. Можно ограничиться одним USB и в перспективе этого достаточно, чтобы управлять камерой, передавать изображение для просмотра на экране компьютера или КПК в процессе наводки и фокусировки и, наконец, сохранять снятые кадры. Использование КПК как универсального пульта и видоискателя было реализовано в цифровом заднике Leaf valeo 11 и описано в статье .
Коль скоро фокусировочные точки можно перемещать и иметь их несколько, то матрицу надо закрепить на платформе, перемещаемой тремя моторами с червячной передачей, например, такими как в разобранной Casio. Только надо установить на материнской плате три одинаковых блока управления мотором и связать их с тремя точками фокусировки. Тогда, как и сто лет назад, мы сможем фокусироваться не только на плоскости, перпендикулярные оптической оси. Поскольку многие объективы имеют поле, много большее, чем размер матрицы, то неплохо бы предусмотреть и сдвиг, а из современных достижений использовать систему стабилизации матрицы, как в Minolta A1 .
Все свои соображения я свел в анимированную интерактивную блок-схему:
Установите проигрыватель Flash
Зеленая кнопка включает автовокусировку и по своим функциям соответствует половинному нажатию на спусковую кнопку современных фотоаппаратов, оранжевая кнопка запускает затвор, если камера не сфокусирована, то при нажатии на нее сперва происходит фокусировка, а затем спуск затвора. Маленькие кнопки отвечают за управление презентацией: верхняя запускает фильм с самого начала, нижняя останавливает просмотр в положении, соответствующем фокусировке на бесконечность.
О перспективах
Описанная здесь камера была впервые представлена в сети Интернет 17 февраля . 11 марта фирма Epson анонсировала свою камеру Rangefinder Digital Camera R-D1 . Хотя, конечно, назвать ее Epson язык поворачивается с трудом. Это вылитая Bessa фирмы Cosina , впрочем, о сотрудничестве фирмы Epson с Cosina указывается в пресс-релизе. Это классическая дальномерная камера, с байонетом Leica M , и переходным кольцом Leica M – Leica L , т.е. М39. В камере установлена 6Мп матрица формата APS .
Я думаю, что использование в камере старого резьбового стандарта для дальномерных и шкальных камер весьма перспективно. Оно дает нам возможность использовать не только всю оптику для дальномерных камер, но и разработанную для зеркальных. В том числе, учитывая разницу в базовых отрезках, можно сделать переходники, снабженные электроникой, позволяющие использовать автофокусные объективы и объективы с автоматически управляемой диафрагмой и встроенным затвором. Для функционирования этих переходников необходимо только вывести на корпус камеры в виде произвольных штекерных разъемов ряд сигналов. Неплохо бы предоставить возможность программировать сигналы на контакт пользователю. Вообще идея дать пользователю программировать камеру представляется очень интересной, и жаль, что начинания Kodak, реализованные в камерах типа DC265 , не получили развития.
С другой стороны, я не считаю, что у дальномерных камер есть перспективы. На мой взгляд, куда логичнее делать шкальную камеру, у которой дистанция до объекта съемки устанавливается по шкале объектива. Дальномер при желании можно поставить отдельно, их в свое время было выпущено очень много, например, Блик. Конечно, сопряженный дальномер с объективом это удобно, но работает он только с вполне определенными объективами. Сделать его подстраиваемым почти под любой объектив, конечно, возможно, но, на мой взгляд, не нужно. Куда логичнее сделать систему автофокуса по образу и подобию Contax AX . Ведь в данном случае нам не надо перемещать даже пленку с кассетами, а всего лишь легкую матрицу. Современные системы автофокусировки имеют возможность фокусироваться по множеству точек. Однако точно сфокусироваться, если не перекашивать матрицу, можно только по одной из них. Поэтому, на мой взгляд, логично использовать три одинаковых мотора с червячной передачей, аналогичных тем, что использовались для перемещения объектива в камере Casio QV 3000. В этом случае, если мы управляем моторами синхронно, они обеспечивают фокусировку на плоскость, перпендикулярную оптической оси. Если же все три двигателя работают независимо, то можно получить возможности автофокусировки, сопоставимые с ручной фокусировкой студийных камер.
Любой фотолюбитель это не только фотограф, но и зачастую умелец, который легко обустраивает свою фотолабораторию своими руками.
Например, из доступных простых материалов и готовых частей за короткий срок легко изготовить фоторужье своими руками.
Такое фоторужье называется "Арбалет" - за некоторое внешнее сходство.
"Арбалет" - это очень простой механизм и очень легко сделать такое фоторужье своими руками.
Но главное - все исходные части весьма дешевы, да и само фоторужье очень просто в изготовлении.
Самая дорогостоящая часть в нем - это зрительная труба "Турист-4". Эта труба дает 10-кратное увеличение при весьма хорошей резкости снимка. А ведь это идентично телевику с фокусным расстоянием 500 мм, как, например, у телеобъектива МТО-500.
Но ведь стоит-то телеобъектив не соизмеримо больше, особенно по нынешним временам.
Основание фоторужья - стальная трубка диаметром 20 мм и длиной 350 мм. К ней приварены два ушка для крепления хомутиков - ложа зрительной трубы. Они тоже стальные, изготовлены из полосы толщиной 2 мм.
Снизу, к основанию, приварены две шайбы для шарнира приклада.
С правого бока основания приварена пластина (сталь, толщина 2 мм) - кронштейн фотоаппарата. Сам приклад выгнут из стальной проволоки диамтером 6 мм. Между ветвями приклада вварена упругая пластина-фиксатор. При откидывании приклада в рабочее положение она накрепко соединяет его с основанием.
Ну и наконец, два хомутика, выгнутых из полосы нержавеющей стали толщиной 1 мм: благодаря такой конфигурации они хорошо пружинят и надежно удерживают зрительную трубу.
А чтобы не поцарапать ее, хомутики изнутри оклеены замшей.
Подготовка к съемке
Откидываем приклад в рабочее положение В кронштейн устанавливаем фотоаппарат и фиксируем его штативной гайкой. Объектив фотоаппарата устанавливаем на "бесконечность". Затем вплотную к объективу приближаем окуляр зрительной трубы и "вдавливаем" ее в хомутики.
Наводка на резкость, через видоискатель зеркального фотоаппарата, осуществляется вращением утолщенной части зрительной трубы. Окуляр фотоаппарата в это время неподвижен.
Если ваш фотоаппарат не зеркальный, тогда наводку на резкость делаем "на глазок".
Сначала, до установки в фоторужье, наводим на объект зрительную трубу и добиваемся резкости. Определив расстояние до объекта, устанавливаем на объективе расстояние в 10 раз меньше.
После этого соединяем систему "зрительная труба - фотоаппарат" и производим съемку.
Конечно, такая конструкция не без недостатка. Но меня Арбалет вполне устраивает.
Вот фотографии: один сделан просто фотоаппаратом, а другой - Фоторужьем.
Семен комментирует:
Фото фиговые. Я делал подобное но с цифромальницой, у меня фотографии на порядок лучше получились
Троль комментирует:
А к чему такие ухищрения? Сейчас за 60-90 т.р. можно купить офигенную зеркалку с телеобъективом и снимать нормально с высоким качеством.
На такой кустарщине все равно не будет электронной стабилизации изображения.
Комар комментирует:
А что мешает конику минолту на фоторужъе поставить? Будет и качество и электронная стабилизация.
Михаил комментирует:
Сомнительная не только дешевизна, но и сам проект: в 50-х годах был сделан Таир-3, и после то самое фоторужьё. И ФР 300 не просто так считалось: очень сложно с рук снимать с более длинным фокусным. Так, уже 400 мм в большей половине случаем дает смаз, а если говорить о 500 мм, то без штатива уже не обойтись в 80% случаев даже при хорошем освещении...
Я для себя решил проблему так: купил ФС, и вместо Зенита постапил Pentax. И стабилизптор работает, и объектив хоть и простецкий, а работать позволяет на уровне дорогих фирменных.
Для справки: ФС обошелся в полном комплекте 4 тр, и это я еще переплатил))